Trashion или fashion? Почему я против апсайклинга ради апсайклинга

Апсайклинг превратился в какую-то идею фикс для российских дизайнеров. Оно и понятно: модная индустрия осознала, какой вред наносит планете, и решила в срочном порядке озеленяться — в том числе через идею повторного использования когда-то уже созданной одежды для производства новых вещей, то есть через апсайклинг. Вот и на Mercedes-Benz Fashion Week Russia SS’22, которая прошла в Москве, свои апсайклинг-коллекции представили сразу несколько российских дизайнеров. Впрочем, я смотрела на некоторые изделия и не могла избавиться от мысли, что не так представляю себе апсайклинг ради спасения планеты от ненужного барахла. Что же не так с российским апсайклингом? Я попробовала разобраться.

Со спасательной миссией и громкими лозунгами вроде «Я не хочу, чтобы мир погиб от барахла!» некоторые дизайнеры выпустили на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia SS’22 моделей, одетых, уж простите, в это самое барахло. И я говорю даже не о перешитых во всё подряд и безо всякой фантазии старых джинсах (камон, придумайте уже что-нибудь поинтереснее!), сколько о полном отсутствии какой бы то ни было идеи за одеждой, в которой легко угадывается рукав жакета и кусок старой джинсовки. Ну, кроме лежащей на поверхности идеи, что нам показывают апсайклинг.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — не первый случай, когда я разочаровываюсь результатом российского апсайклинга. То, что я время от времени вижу у некоторых российских апсайклинг-брендов, по большей части напоминает мои детские эксперименты со старой одеждой из маминого платяного шкафа, но никак не продукт, вышедший из под машинки профессионального дизайнера. Порой кажется, что дизайнер просто взял ножницы, отрезал часть вещи прямо на модели и с мыслью о спасении планеты от барахла поставил себе галочку напротив пункта «апсайклинг-коллекция». В такие моменты в голове возникает единственная мысль: уж лучше старую вещь и вовсе не трогать, чем превращать её в нечто, в чём ты никогда не захочешь выйти на улицу.

Тут я хочу вернуться к определению апсайклинга. Идея его в том, чтобы повысить качество первоначального материала. При апсайклинге ненужные вещи и материалы используют повторно в том виде, в котором они были произведены, повышая ценность готового продукта. И пусть мне сколько угодно говорят про переосмысление потребления, про фэшн-заявление дизайнера, про «я художник, я так вижу», но в таких, мягко говоря, странных изделиях я не вижу ничего, кроме испорченной вещи.

Кажется, некоторые дизайнеры, пускаясь в апсайклинг-эксперименты, упускают из виду один принципиально важный момент: они забывают о потребителе, своём потенциальном клиенте. Апсайклинг ради апсайклинга не нужен осознанному потребителю, на которого, казалось бы, должен рассчитывать российский дизайнер, желающий добавить к описанию своего бренда слова «осознанный», «устойчивый», «экологичный» и т.п. Ведь кто такой осознанный потребитель? Это человек, в первую очередь выбирающий качество и функциональность и получающий в качестве бонуса то, что эта качественная и функциональная вещь сделана из б/у материалов.

Что же происходит на практике? Я как осознанный потребитель вижу НЕЧТО и понимаю, что российский апсайклинг в большинстве своём, за редкими исключениями, не для меня. Что это НЕЧТО я никогда не надену, пусть даже для создания этой вещи ни один новый отрез ткани не пострадал. Как осознанный потребитель я выберу качество, функциональность и эстетику. А что выберет не осознанный потребитель, который только вчера услышал про «экологию», апсайклинг и вот это вот всё? Думаю, ответ очевиден. Покрутит у виска и со словами «экомода это трэш» отправится к дизайнеру, который может и не кромсает старые джинсы, зато делает вещи, на которые приятно смотреть и которые он может носить в обычной жизни, а не на вечеринке по случаю Дня всех святых.

В общем, я в очередной раз задумалась: где та грань, которая отделяет апсайклинг от откровенного трэша? В поисках ответа на свой вопрос я обратилась к дизайнерам, практикующим в том числе апсайклинг.

Нина Сенская, дизайнер одежды, создательница экологичного streetwear бренда THTH:

Представь, что ты на показе коллекции какого-нибудь дизайнера, который занимается апсайклингом. По подиуму идут модели, одетые в непонятные вещи: ты не знаешь, как их носить, и не представляешь, кто купит эти вещи, при этом понимаешь, что вещи были созданы с определённым посылом и что за ними стоит определённая концепция. Такие вещи можно назвать своего рода произведением искусства, потому что дизайнер вложил в них конкретную мысль, которую пропустил через себя, осознал и воплотил в своём продукте. А теперь представь себя на другом показе: по подиуму идёт модель, у которой просто заплатки на джинсах, юбка из галстуков или что-то подобное — ты смотришь на это и понимаешь, что это очень просто и плоско. Это не «я дизайнер, я так вижу», а «я дизайнер, который не проводил исследование, не собирал информацию, не анализировал её, не пропускал через себя и не вложил в изделие идею».

В работе дизайнера существуют определённые этапы, которые он проходит на пути к созданию коллекции. Всё начинается с идеи. Дизайнер может услышать какую-то мысль в песне, прочитать в книге, увидеть что-то на фотовыставке. Он может обратить внимание на здание на улице или дверь с красивыми узорами, которые захочет как-то повторить в своей коллекции. Как только появляется какая-то идея, дизайнер идёт в библиотеку или ищет в интернете референсы, изучает дополнительные источники, собирает папку — все эти материалы помогают ему углубиться в вопрос и чётко сформулировать концепцию будущей коллекции.

Когда ты смотришь на авангардную коллекцию дизайнера, создавшего пусть и не носимые изделия, но при этом за ними стоит определённая концепция — это заявление, искусство. Когда же ты видишь, что ни в изделии, ни в модели, ни в коллекции в целом нет никакой идеи, никакого подкрепления исследованием, это трэш, апсайклинг ради апсайклинга. За такой работой ничего нет. Ты просто взял одну вещь и переделал её в другую вещь — не красивую, не стильную, без идеи.

Ксения Герц @kseniagerts, дизайнер одежды, приглашённый дизайнер бренда RE/MARKA (выпускает плащи из переработанных тканей и секонд-хенд):

Если я знаю дизайнера, люблю его почерк и знаю, что он вдумчиво подходит к процессу создания вещи, он может позволить себе эксперименты на грани с трэшем, при этом я точно знаю, что он сделает это с определённой концепцией, в рамках своего дизайна.

Если я решу как дизайнер поработать с клетчатыми рубашками, попробую как-то их соединять, то попробую это сделать способом, не набившим оскомину. Не получится — просто не буду показывать результат людям. Что же касается дизайнеров, которые всё же идут на такое, мне кажется, тут всё дело в неосведомлённости. Я не понимаю, зачем делать одно и то же. Ведь это не дизайн, не искусство, а ремесло, просто творчество. Конечно, каждый имеет право на самовыражение, имеет право показать результат своей работы и получить ответную реакцию, вопрос лишь в том, какой она будет.

Так trashion или fashion?

Есть апсайклинг, за которым стоит идея бережного использования материалов, а есть порча одежды. Последнее далеко от осознанного потребления, даже если речь идёт об использованной одежде, которую никто и никогда не купит и не будет носить. Это не значит, что дизайнеры не должны в принципе работать со старой одеждой для создания новых вещей, это значит, что они должны вкладывать в процесс нечто большее, чем просто желание хайпануть на популярной теме и показать всем, какие они молодцы, потому что заботятся о планете.

В качестве иллюстрации для поста использована фотография из инстаграма @raeburn_design.